Saint Lucia: Dschungelkonzert der Pfeiffrösche

DAS KONZERT DER PFEIFFRÖSCHE

Wo sind die Zikaden? Antwort: Irgendwo, jedenfalls nicht auf Saint Lucia. Denn auf dieser Insel der kleinen Antillen ist eine Tierart heimisch, die es sonst (fast) nirgendwo auf der Welt gibt: Der Antillen-Pfeiffrosch. Der daumennagelgroße Winzling quakt – oder besser: pfeift –, um Weibchen anzulocken. Und obwohl die Insel mit ihren 616 Quadratkilometern nicht allzu groß ist, erzeugt jedes einzelne Männchen eine Lautstärke von rund 60 Dezibel, indem es seine Schallblase, eine Art ballonhafter Kropf, aufbläht. Klar ist: Zwischen Dämmerung und Sonnenaufgang kann kein Antillen-Pfeiffroschweibchen behaupten, es hätte nichts gehört. Auf Menschen hat das karibische Konzert offenbar eine andere Wirkung: „Ich höre das gar nicht mehr“, lacht Flyam Mitchell, unser Taxifahrer. Er ist auf Saint Lucia geboren und war noch nie woanders. Warum auch, findet er und strahlt uns an. Hier ist es doch so schön. 

DER REICHTUNG DER GRÜNEN INSEL IST IHRE FRUCHTBARKEIT 

Diese extrem grüne Insel wird bewohnt von auffallend freundlichen und entspannten Leuten. Flyam fährt links ran und winkt seinen Bekannten, den Sänger Michael Makahash herbei. Der wiederum hat gerade noch malerisch unter einem stattlichen Mangobaum gechillt, ist aber begeistert, als er erfährt, dass wir uns für seine kreative Seite interessieren, er ist nämlich Sänger einer Reggaeband. In nullkommanix hat er seine CD und ein Ölbild, das ihn am Mikro zeigt, aus dem mintfarbenen Haus geholt und posiert breit grinsend für ein Foto. Der nächste Stopp: Flyam trifft einen anderen Bekannten, der gerade an der Straße steht, um nach Hause zu trampen, aber für uns kehrt er noch einmal um. Anthony Hirmen stellt uns das Agrikulturprojekt Bellevue vor, für das er arbeitet und das mit Geldern aus Deutschland unterstützt wird. Hier wird Obst und Gemüse nach ökologischen Maßstäben angebaut. „Es hat eine Menge Überzeugungsarbeit gebraucht, bis die anderen Farmer unseren Ideen gefolgt sind“, erfahren wir. „Aber inzwischen kaufen alle Restaurants und Hotels der Region bei uns ein.“ Eine Erfolgsgeschichte für Saint Lucia, wo einfach alles wächst: Minze, Thai-Basilikum, Thymian, exotische Früchte wie Surinam Cherrys, Kirschen, deren Form an die Sternfrucht oder an feinwülstige Tomaten erinnert, Ananas, Salate, Kakao, Kräuter und Gewürze, Heilpflanzen, wie Sour Sob, aus dem man einen Wirkstoff gegen Krebs gewinnen kann, aber auch Mahagoni und Zedern. 

Der Reichtum dieser Insel ist ihre Fruchtbarkeit. Auf den Plantagen wurden Kaffee, Kakao und Zuckerrohr angebaut. Der Einsatz von Sklaven vervielfachte den Gewinn. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass Saint Lucia in früheren Zeiten heiß umkämpft war: Sage und schreibe 14 mal wechselten sich Briten und Franzosen in den Jahren von 1650 bis 1800 als Herrscher über das Eiland ab. Schließlich behielten die Briten das Zepter bis zur Unabhängigkeit von Saint Lucia im Jahr 1979. Die Nachfahren der Sklaven leben noch heute auf Saint Lucia. Ihre Sprache ist Patois, eine Kreolsprache, die stark ans Französische erinnert. Offizielle Amtssprache ist jedoch Englisch.

DAS WAHRZEICHEN SIND DIE BEIDEN PITONS

Es geht die kurvenreiche Küstenstraße entlang, sattes Grün, exotische Blüten, der Blick aufs smaragdgrüne Meer und auf die magisch anmutenden Pitons – diese Wahrzeichen der Insel sehen genau so aus wie im Reiseprospekt, unwirklich und hypnotisierend. Der Gros und der Petit Piton sind Berge vulkanischen Ursprungs. Beide kann man besteigen; der Gros Piton ist weniger steil und gestattet einen noch umwerfenderen Blick über die Insel. Es werden geführte Touren angeboten, die drei bis sechs Stunden (eine Richtung) dauern. Unbedingt gutes Schuhwerk und Sonnenschutz mitnehmen! 

So also fühlt es sich an, wenn man mitten in ein Foto eintaucht. Hier sieht es haargenau so aus wie auf dem Prospekt, das für die Karibikinsel Saint Lucia wirbt. Unwirklich schön sind sie, bizarr in die Landschaft gepflanzt, die beiden Vulkanberge namens Gros und Petit Piton, Wahrzeichen der Insel und schon vom einheimischen Literaturnobelpreisträger von 1992, Derek Walcott, in Gedichten gepriesen. Diese Insel, geformt wie eine Mango, mit einer Fläche von etwas weniger Quadratkilometern als Hamburg, bietet Traumstrände, sattgrüne Naturlandschaften mit Bergen und Regenwäldern, die zum Trecking, Zip-Lining oder Klettern einladen, korallenreiche Tauchgründe und karibische Fröhlichkeit. Und – da hier wirklich alles wächst – auch eine köstliche exotische Küche.

ANSE CHASTANET: EINES DER ROMANTISCHSTEN UND NACHHALTIGSTEN HOTELS DER KARIBIK

Am Fuße der Pitons schmiegt sich das Küstenstädtchen Soufrière mit seinen Bauten aus der Kolonialzeit in die Landschaft. Unser Ziel ist fast erreicht: Das Anse Chastanet, das als eines der romantischsten Hotels der Karibik gilt. Die Räume und Suiten verschwinden fast im Grün des exotischen Gartens. Der Architekt Nick Troubetzkoy, Eigentümer des Anse Chastanet und des Jade Mountain Hotels, die beide einen atemberaubenden Postkartenblick auf die Pitons gewähren, ist bekennender Technik-Hasser. Er ist überzeugt, dass Klimaanlagen den Räumen ihre Individualität nehmen, weil sie die sinnliche Wahrnehmung verarmen lassen. Darum hat er in den Räumen seiner Hotels für alternative Lösungen gesorgt: Es gibt keine Glasfenster, alles ist offen (von den Moskitonetzen mal abgesehen), so kann stets eine frische Brise durchwehen. Vor allem kann der Blick frei wandern – auf die beiden Pitons, ins Grün des Dschungels und auf das Meer. Fernseher, Radio oder Telefon gibt es generell nicht in den Zimmern, denn die Außenwelt soll ja gerade nicht eindringen. Nach diesem Vorbild wurde auch das noch exklusivere Jade Mountain Hotel konzipiert. Verwendet wurden ausschließlich heimisches Holz und farbiges Glas. Brücken verbinden die Gebäude in luftiger Bauweise, asiatisch anmutende Pools mit Kois tragen zum frischen Klima bei. Und auf der Terrasse sitzt man vis à vis der Pitons.